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老司机蓝叔带你喝遍意大利名家之艾米迪佩
作者:蓝叔2016-12-13 10:07:10

我向来对某教育机构教科书中把意大利的艾米利亚-罗马涅(Emilia Romagna)、马凯(Marche)、 拉齐奥(Lazio)、翁布利亚 (Umbria)、阿布鲁佐(Abruzzo)和莫利塞(Molise)这些产区统称为“意大利中央产区(Italian central regions)”甚不以为然。这种做法,如同封建社会,某L姓妇女嫁给M姓男士,从此一身只能被称为ML氏,自己本来的面目被掩盖,自然也就没有了个性可言。

  稍早之前,我在“老司机蓝叔带你见识一个冉冉升起的意大利产区Umbria”一文中,对这个产区的明星品种,号称意大利“丹宁王”的葡萄品种Sagrantino翻盘抄了个家底(顺便再次祝贺Arnold Caprai酒庄的sagrantino入选2016年度的意大利100大葡萄酒),深以为意。不曾想,最近对阿布鲁佐 (Abruzzo)地区隐匿的“傲娇”葡萄品种蒙特布查诺(Montepulciano)跨越近40个年份的垂直品鉴,更是拓宽了我对“手工艺品葡萄酒”的认知,这分明是老酒,耍得却是年轻人的“屌丝样”。

   在这里,我撕开遮住他曼妙的遮羞布,请大家跟一起看过来这“艾米迪佩”蒙特布查诺(Emidio Pepe Montepulciano d’Abruzzo)葡萄酒的避世情怀。

先记住蒙特布查诺(Montepulciano)这个品种

    首先,关于蒙特布查诺(Montepulciano),这是一个品种名,也是托斯卡纳一个小镇的名儿。请原谅意大利人有限的名字创造力,毕竟,卖披萨(pizza)就叫“Pizzateria”,卖面包(pane)就叫“Paneteria”,哪一天,开一个包子“baozi”铺,叫“baozieria”也不奇怪。在托斯卡纳的蒙特布查诺镇子周围,酒农还用桑娇维塞为主酿造“Vino Nobile di Montepulciano”,但是这酒和咱们要说的蒙特布查诺(Montepulciano)葡萄品种可真没亲戚关系。

    其次,蒙特布查诺(Montepulciano)这个品种,还一身的公主病。不但特别晚熟,还存在明显的成熟不同步的问题。对病害的抵抗力也没有阿布鲁佐地区的标志性白葡萄酒品种Pecorino强。此外,葡萄内核的葡萄籽的单宁成熟度更是令酿酒师头疼不已,稍微不注意,就酿造出苦味出众的次品。着实是一个需要富养的女儿。同时,她也是个酿造过程很容易产生还原味的品种,因此,倒酒更是一个常见的操作。

   今天,蒙特布查诺(Montepulciano)的流行度正在不断提升,不但在意大利,在托斯卡纳及邻近省份有种植,在美国加州和澳大利亚甚至新西兰都有种植。作为一个整体种植面积未入前10的品种。Montepulciano依然小众。

阿布鲁佐名家之艾米迪佩酒庄




   艾米迪佩 (Emidio Pepe)是一家历史过100年的酒庄,在阿布鲁佐 (Abruzzo)是旗帜般的名家地位,从最初的1公顷葡萄酒开始,不断扩展至今天12公顷的规模。作为一个传统的意大利酒庄,酒标背后的故事自然也少不了家族价值传承。目前,Emidio Pepe老爷子夫妇,两个女儿和第三代的外孙女一起管理酒庄。

   与用蒙特布查诺(Montepulciano)酿造的众多或起泡,或桃红,或风干干红等“妖艳贱货”不同,艾米迪佩 (Emidio Pepe)坚持尊重自然的“生物动力学酿造和栽培法”,在棚架型的田园里,仅仅施以最简单的干预。手工采摘,或许并无特异之处;但是,除梗都纯“人”动,绝对是内心有追求。之后,不加任何商业酵母,在水泥窖池发酵,并在其中陈酿两年。随后,进行装瓶,紧接着是长达10年的瓶储。待要上市前,手工decanter去除沉淀,最后装瓶。整个过程不加二氧化硫制剂,手工除梗、手工装瓶的过程更是直接影响着酒的风格,毕竟要尽量除去差异,大概每年都需要保持是“原班人马”吧。



品鉴笔记



蓝叔(中)与艾米迪佩 (Emidio Pepe) 女少主Sofia Pepe(右)


   我这次垂直品鉴的6个年份艾米迪佩的蒙特布查诺(Emidio Pepe Montepulciano d’Abruzzo),分别是1979,1983,1998,2001,2008,2010。





   以自然为特色的葡萄酒,在酿造过程中的颜色损失不可避免,而且,热爱长时间瓶储,艾米迪佩家的干红绝少有深不见底的颜色,同时丹宁也会精细许多。





   以下是6个年份的记录:品鉴的时候从新年份开始,写作时,为了方便比较,从老年份开始。

1979:显著的橘红色,酒圈无色,因为装瓶前没有特意过滤,所以色素沉淀很明显;有非常动人的红色水果香气,类似红殷桃和红李子的结合体;口腔里显得非常年轻,有非常明显的胡椒香气,优雅协调且甜美,丹宁几无可感。



1983:在颜色上与上一款十分类似,口感上更加精细和甜美,有干无花果的香气,同时酸度也加突出,几乎让人口涎欲滴,丹宁精致有有力。


1998:淡宝石红,围着一层砖色的晕圈,在圆润口感的核心透着一丝淡淡的苦,丹宁很柔顺,优雅又持久。


2001:明显强壮的年份,涩感很强,真实的感受到黑李子和红枣味感,尽管香气强度并不很突出。与其它老年份相比则少了些多汁的口感,更加粗,也许需要瓶储一下。


2008:像是个果酱炸弹,黑色浆果一箩筐,也许因为这是个异常炎热的年份,葡萄酒发展出了些成熟的果实香气,结尾圆润且平衡。


2010:宝石红色,明亮透明,有酸樱桃味,口感上酸度跳跃,丹宁已经开始展现柔顺的迹象,口中不断反馈红果的香气,余味并不十分长。

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出处:乐酒客lookvin 作者:蓝叔
本文标签:   意大利
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